Увлажнение кожи – это не просто крем или разрекламированная гиалуроновая кислoта. Нужно знать немного кожу, чтобы дать то, что ей нужно. Главное для кожи – это сохранение ее эпидермального барьера. Сейчас многие стали заботиться о микробиоме кишечника, а заодно и кожи :)
У кожи 3 защитных слоя:
1 эпидермис (защита) – это кислотная мантия (триглицериды, эфиры воска клеток, жирные кислоты, сквален), клетки (роговой слой), эпидермальные липиды (церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты, сульфан холестерина).
Для этого нужны животные жиры, омега 3,6,9 в еде, очищающие средства с правильным pН, который не разрушает эпидермальный барьер.
2 дерма (запас воды) – глубокий слой кожи, косметика не проникает
3 гиподерма (запас воды) – глубокий слой кожи, косметика не проникает
Организм восполняет нехватку воды в организме из слоев кожи, поэтому так важно пить воду, защищать и увлажнять кожу.
• Кожу можно увлажнить тремя способами: окклюзия, замещение, восстановление эпидермального барьера.
Окклюзия – это своего рода компресс (пленка), например тканевая маска с насыщенными жирными кислотами (ланолиновая, стеариновая), жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый), синтетические масла, воски и силиконы (вазелин, парафин, минеральные масла, диметикон), воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин), натуральные масла (масло какао, масло ши).
Заместительная терапия – липидозаместительная, NMF увлажняющий фактор (мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), пироглутамат натрия (Na-PСA), молочная кислота, глицерин, сахара, микроэлементы), скваланзаместительная (сквален - тритерпен, антиоксидант, часть гидро-липидной мантии, сквалан - гидрогенизированная форма сквалена, мягкий эмолент, некомедогенный).
Восстановление эпидермального барьера идет хорошо за счет ляммелярной эмульсии (MLE), которая образует на лице защитную неокклюзионную пленку, лечит повреждения липидного барьера, сокращает трансэпидермальную потерю воды, лучше транспортирует активные компоненты, усиливает фотопротекцию.
Ляммелярная эмульсия – создается по особенной технологии, капли масла окружены водно-маслянной фазой.
Поэтому важно, чтобы увлажняющие средства содержали перечисленные ингредиенты. Формы могут быть разными: тонеры, эссенции, гели, сыворотки, лосьоны, плотные кремы. Подбирать их следует, опираясь только на тип кожи и ее потребности.
• Очищение должно быть мягким с pH 5.0-5.5 для в ех типов кожи. Слышала от блогера, что пенки лучше выбирать для сухой кожи, потому что они содержат меньше павов, а гели содержат много, поэтому будут сушить кожу :) Но скорее наоборот, чем больше средство пенится, тем больше в нем павов :) да и гелем умывать приятнее чувствительную кожу. Корейские очищающие средства имеют отметку Low рН и именно такие нужно выбирать. Это важный шаг навстречу к своей коже, который решит большую часть проблем.
Любое очищение кожи, даже умывание водой, вмешивается в ее pH-баланс, что напрямую влияет на защитные функции кожи. Именно поэтому важно использовать увлажняющие средства после очищения.
• Обязательно использовать SPF-крем.
Еще пример ухода. Средств может быть столько, сколько будет комфортно применять.
Корейский уход с поэтапным нанесением нескольких средств, очищающие средства с правильным pH, тонер-крем в 2 слоя сразу после умывания, успокаивающие тонер-пэды, средства с антиоксидантами и ляммелярными формулами заметно улучшают тугор кожи и ее защитный барьер.
Мне понравились средства с центеллой, пантенолом, церамидами, пробиотиками, пептидами, витамином С. Для этого пришлось накупить много разных средств. Из них месяца через два начал собираться список любимых текстур и ингредиентов. С некоторыми случилась любовь сразу, некоторые совсем не поняла :) Многое покупала в мини-форматах, чтобы побольше попробовать.
От пэдов в банках я не увидела эффектов, о которых заявляли производители. Понравились только увлажняющие и успокаивающие, но я такие и сама делала с помощью тонера и дисков и продолжила их использовать :) Есть много средств на которые не стоит традить деньги, а лучше сразу начать с доказанных свою эффективность.
Центелла азиатская – антиоксидант, который оказывает регенерирующее, лимфодренажное действие, способствует заживлению повреждений, повышает уровень увлажнения, успокаивает, снимает воспаление и признаки чувствительности кожи. Помогает поддерживать гидратацию и улучшает кожный барьер, стимулируя церамиды NS, одно из «строительных веществ», которые сохраняют поверхность кожи гладкой и неповрежденной.
Хауттюйния – антиоксидант с мощными способностями борьбы со свободными радикалами, что делает ее полезным ингредиентом против старения. Ключевой компонент хауттюйнии сердцевидной – гиперозид, который может обладать способностью защищать кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами, хотя он не был одобрен для использования специально для этой цели.
Соевые бобы – это изофлавоны, которые называют фитоэстрогенами (фитоэстрогены – это вещества природного происхождения, получаемые из растений). Исследования показали, что изофлавоны сои помогают безопасно противодействовать определенным признакам изменений кожи во время менопаузы, которые связаны со снижением уровня эстрогена. Они делают это, безопасно связываясь с рецепторами в поверхностных слоях кожи, поддерживая участки, на которые повлияла потеря эстрогена, чего не могут сделать другие косметические ингредиенты. Это включает в себя положительное видимое влияние на эластичность, текстуру, плотность, упругость и увлажненность кожи.
Поскольку изофлавоны сои являются мощными антиоксидантами, они помогают нейтрализовать негативное воздействие стрессовых факторов окружающей среды, одновременно поддерживая ключевые процессы в коже, которые приводят к повышению гладкости и эластичности.
Не менее впечатляюще то, что исследования показывают, что изофлавоны сои могут помочь устранить стойкие изменения цвета, вызванные воздействием солнца или другими источниками. Они помогают уменьшить перенос излишков меланина на поверхность кожи, тем самым заметно уменьшая гиперпигментацию.
Генистеин является преобладающим изофлавоном сои, и было доказано, что при местном применении он блокирует определенные вредные воздействия на кожу, подвергающиеся воздействию ультрафиолетового излучения. Это также помогает коже сохранять лучшую прочность на растяжение (подумайте об эластичности). Дайдзеин и эквол – это другие изофлавоны сои для кожи, подтвержденные исследованиями, каждый из которых обладает уникальными и перекрывающимися преимуществами.
Бакучиол – антиоксидант содержащийся в семенах и листьях индийского растения бабчи. Обладает способностью восстанавливать кожу, а также осветляет тусклый цвет лица, уменьшает следы после прыщей, обладает значительным успокаивающим эффектом, а также обладает свойствами уменьшения морщин, повышение эластичности и гладкости кожи.
Церамиды / Керамиды – длинные цепочки липидов / жиров, которые являются основными компонентами внешних слоев кожи. Фактически, состав здоровой кожи примерно на 50% состоит из церамидов, которые образуют защитный слой, который ограничивает потерю влаги и защищает от повреждений. Когда уровень церамидов снижается (из-за старения и других факторов), кожа становится более уязвимой к внешним раздражителям и различным нарушениям.
Церамиды могут быть получены из растений или могут быть созданы синтетически. Удерживают воду, помогают укрепить кожный барьер и повысить эластичность. Лучше всего работают в сочетании с другими восстанавливающими ингредиентами, такими как жирные кислоты и холестерин.
Церамид AP, церамид EOP, церамид NG, церамид NP, церамид NS, фитосфингозин и сфингозин – все они в той или иной степени играют сигнальную роль, помогающую сохранить кожу здоровой.
Пептиды – части аминокислот с короткой или длинной цепью, а аминокислоты являются строительными блоками белка. Кожа состоит в основном из белка, известного как кератин, поэтому пептиды играют важную роль в комплексном уходе за кожей. Все пептиды обладают определенной способностью восстанавливать кожу, при условии, что состав защищен от разрушения под воздействием света и воздуха во время использования (никаких баночек!), плюс пептиды могут стать нестабильными в формулах на водной основе. Кроме того, большое количество ферментов, присутствующих в коже, может расщеплять пептиды до такой степени, что они не оказывают никакого эффекта. Синтетические пептиды более стабильны на коже и внутри нее. Некоторые пептиды продемонстрировали замечательный успокаивающий эффект на кожу, другие могут уменьшить появление морщин, потерю упругости. Не существует лучшего пептида или смеси пептидов, до сих пор открываются (или создаются в лаборатории) десятки и десятки замечательных пептидов. Помимо антиоксидантов, успокаивающих и восстанавливающих кожу ингредиентов, существуют десятки замечательных пептидов.
Фильтрат фермента галактомисиса – это тип богатых питательными веществами дрожжей, которые являются побочным продуктом ферментации японского рисового вина или саке. Широко используется в японских и корейских косметических продуктах. Его главное преимущество заключается в том, что он может уменьшить появление пятен.
Исследования показали, что фильтрат фермента галактомисиса может ингибировать факторы, которые приводят к гиперпигментации. Эти дрожжи обладают мощными антиоксидантными способностями для борьбы с воздействием окислительного стресса и помогают успокоить кожу, склонную к чувствительности и покраснениям.
Еще раз про корейскую схему ухода – три самых важных шага базового ухода, которые помогут улучшить состояние кожи. Затем можно вводить в уход дополнительные средства для решения конкретных задач (от прыщей, от морщин, от тусклого цвета и т.д.). Подбирать средства по типу кожи, для жирной – легкие, гелевые текстуры, для сухой – более плотные. Не стоит бояться многослойности, она отлично увлажняет кожу, создавая на ней влажный эффект.
Базовый уход
• очищение – масло, пенка / гель
• увлажнение – тонер, крем (дополнительно тонер-пэды, тканевые маски)
• защита от солнца – SPF
Специальный / дополнительный уход
• отшелушивание – глиняные маски, уф-гаджет, кислоты
• сыворотки (антионсиданты, витамины А, В, С, поры, морщины, пост-акне, восстановление барьера (церамиды, пептиды, пробиотики)
Расширенные поры причины
выделение себума (жирная кожа)
Очищать и отшелушивать кожу глиняными масками и АНА, ВНА-кислотами несколько раз в неделю. Можно использовать пэды / диски на проблемные места. Подобрать для себя подходящие кислоты, которые работают, а не ухудшают состояние.
потеря упругости и коллагена (старение кожи)
Использовать витамин С, витамин А для повышения упругости кожи, АНА-кислоты.
повышенная температура кожи (жара, распаривание, загар)
Снижать температуру кожи гелевыми масками с алоэ и центеллой, использовать алоэ гель, не загорать, использовать СПФ крем.
тяжелые формы акне
Использовать лечебные формы витамина А, средства для восстановления барьера кожи, отшелушивание кислотами (только после лечения кожи).
неправильный уход
Отсутствие отшелушивания (кислоты), плотные кремы, узкие выводящие сальные протоки в которых собирается и застывает себум
Акне / Камедоны
Камедоны вызывает стресс – это повышенный кортизол и это гормон, который нарушает выработку кожного сала / себум и вызывает закупорку пор. Себум становится твердым, остается в поре, вызывает воспаление и боль. Такую ситуацию не решить только базовым уходом (очищение и увлажнение) и специальным уходом (кислоты и сыворотки). Тут понадобится использование ретиноидов, например синтетического адапалена, который доказал свою эффективность.
Закрытые и открытые камедоны – это одно и тоже. Белый, потому что закрыт кожей и на него не воздействует кислород. Черный – это содержимое поры окисленное под воздействием кислорода. Причина закрытых камедонов возможна в плохом отшелушивании кожи, плохой регенерации. Забитые поры – это волосяные фоликулы и сальные железы с содержанием кожного сала, бактерий и кератина / белка.
Не нужно пытаться их усиленно очищать, это не грязь. Нельзя использовать скраб, щетку, тереть, давить, приклеивать специальные патчи и выдергивать, пересушивать спиртом. Все это удаляет полезные бактерии с кожи, нарушает ее барьер, защиту, тем самым инфекции еще быстрее проникают в поры и вызывают воспаление, а себум наоборот усиливает выделение.
Камедоны обычно появляются при гормональных скачках (тестостерон, эстроген), в период созревания и угасания (менопауза). Такие гормоны как инсулин (углеводы), кортизол (стресс) могут влиять на выработку и закупорку себума, продукты, например молоко (содержит гормоны), омега 6 (соевое, кукурузное масла).
Отшелушивание способствует обновлению кожи, выравниванию тона, осветлению пигментации. Но кислоты истончают верхний слой кожи и нарушают ее защитный барьер. Поэтому нельзя одновременно лечить кожу от акне, использовать лечебные формы ретинола и кислоты. Для начала нужно восстановить барьер кожи, а затем вводить постепенно кислоты.
Нужно использовать средства с успокаивающими свойствами, которые содержат церамиды, центеллу, пантенол, пробиотики, пептиды. Хорошо подойдую ляммелярные текстуры.
Жирорастворимый витамин, который имеет несколько форм и многолетних доказательств влияния на акне и морщины. Все формы витамина А называются – ретиноиды (ретинил пальмитат, ретинилацетат, гранактивный ретинол, ретинол, ретиналь, третиноин, синтетический адапален)
Витамин А доказал свою эффективность в регулировании кожного сала, предотвращения формирования камедонов многократными исследованиями (уменьшение морщин это был побочный эффект).
Есть косметические формы и лечебные, которые самостоятельно лучше не использовать. Начинать всегда нужно с осторожностью, с маленького %, адаптировать кожу, наблюдать за ее состоянием. Обязательно нужно увлажнять и защищать от солнца кожу, потому что витамин А делает ее сухой и очень чувствительной ко всему. Если неправильно использовать витамин А, можно навредить коже до ожогов, дерматита. Хорошо использовать вместе с церамиды, центелла азиатская, пантенол. Не сочетать одновременно с другими потенциально раздражающими активами и любыми кислотами (в один уход). После улучшения от лечебных форм витамина А, можно перейти на косметический ретинол.
Кожа будет шелушиться, но это не эксфолиация. Витамин А не выполняет те функции, которые выполняют кислоты.
Адапален вызывает гиперчувствительность кожи и его использование это длительный процесс (2-6 месяцев), нужно набраться терпения. Необходимо прочитать внимательно инструкцию к препарату, наладить базовую схему ухода за кожей и очень аккуратно к нему относиться.
Сначала лечим кожу и только после этого вводим в уход дополнительные средства для осветления пятен после акне (ниацинамид, витамин С) и отшелушивания (кислоты).
Адапален нужно вводить постепенно, чтобы кожа адаптировалась, давать ей время на восстановление. Хорошо увлажнять и восстанавливать ее защитные функции.
Ниацинамид – восстанавливает кожу, способен заметно уменьшать расширенные поры и улучшать неровный/тусклый тон кожи. Он также укрепляет ослабленный кожный барьер, помогает защитить поверхность кожи от потери влаги и обезвоживания, увеличивая естественное производство керамидов, укрепляющих кожу.
Бывает кислый или нестабильный – это L-ascorbic acid / аскорбиновая кислота, некислый или стабильный – magnesium ascorbyl phosphate / аскорбил фосфат магния, sodium ascorbyl phosphate / аскорбил фосфат натрия, аскорбил глюкозид, аскорбил пальмитат и т.п. (все производные L-аскорбиновой кислоты).
В любой форме витамин С обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, защищая кожу от вредных факторов окружающей среды.
Витамин С лучше работает в паре с витамином E, они стабилизируют друг друга и позволяют дольше оказывать свое положительное воздействие на кожу.
Чтобы быть наиболее эффективным в более высоких концентрациях, pH любой формулы витамина С на водной основе должен быть 3,5 или ниже. Это помогает улучшить стабильность и проницаемость аскорбиновой кислоты, позволяя ей действовать не только как антиоксидант.
Считающаяся безопасной при использовании в косметике, аскорбиновая кислота также может использоваться с ретинолом и ниацинамидом, при этом ни один из этих ингредиентов не приводит к разрушению или потере эффективности другого.
Начинать вводить витамин С в уход нужно постепенно с невысокой концентрации (до 15%). Концентрация 20% и выше работает больше как отшелушивание кожи и именно она считается действующей в случае постакне и пигментации. Такая дозировка может вызывать раздражение, покраснения и даже ожоги.
Витамин С делает кожу более чувствительной к ультрафиолету, загар может усилить пигментацию, поэтому нужно защищать кожу кремом с SPF.
Гидроксикислоты – эксфолиация / отшелушивание
Кислоты лучше не использовать на поврежденной, тонкой коже. Лучше сначала ее восстановить, улучшить тугор.
Комментариев нет:
Отправить комментарий